Am ersten Tag unseres Trips landeten wir erst gegen 20 Uhr abends in Windhoek, weshalb ich diesen Tag nicht offiziell mitzähle. 

Hier angekommen, kauften wir am Flughafen noch eine eSIM, hoben etwas Bargeld ab und holten dann unseren Mietwagen. 

Nach einer kurzen Sicherheitseinweisung beim Vermieter ging es dann mit dem Mietwagen nur noch zu unserer Unterkunft in Windhoek, wo wir direkt schlafen gingen. 

So richtig startete unser Trip also erst am nächsten Morgen und wir wachten entspannt auf, frühstückten direkt um die Ecke im Krisjans Bistro und machten einen größeren Einkauf - Wasser und Snacks für die nächsten Tage beim großen SPAR Supermarkt. 

Anschließend brachen wir dann auch schon auf uns machten uns auf den Weg zu unserer Unterkunft in Sesriem, im Süden des Landes. Die Fahrtzeit betrug lauf Navi 4 1/2 Stunden, doch auf den größtenteils unbefestigten Gravel Roads, brauchten wir mindestens eine Stunde länger. 

Einen Zwischenstopp zum nachtanken und Beine vertreten machten wir unterwegs in Solitaire, wo wir mittags auch den beliebten Apfelkuchen bei der Mc Gregor`s Bakery probierten. 

Gegen Nachmittag erreichten wir dann unsere Unterkunft, die Sossusvlei Lodge, wo wir noch ein bisschen am Pool entspannten, einen Sundowner-Drink nahmen und dann zu Abend aßen. 

Am dritten Tag stand für uns dann das erste richtige Highlight auf dem Programm. 

Wir nahmen uns zum Frühstück nur etwas to go mit und fuhren direkt zum Sesriem Gate, das direkt bei unserem Hotel lag. Das Tor öffnet zum Sonnenuntergang - in dem Fall war es gegen 7:20 und wir waren bereits um 7 am Gate, wo sich schnell eine längere Schlange bildete. Den Eintritt zahlt man bei der Ausfahrt, sodass man direkt bei Öffnung in den Park fahren kann. 

Unser Ziel war direkt am Morgen das Deadvlei und die Big Daddy Dune - aber schon der Weg mit den riesigen Dünen zu beiden Seiten war ein echtes Highlight. Vor allem der Kontrast am frühen Morgen, wenn eine Seite der Düne rot angeleuchtet wird und die andere noch schwarz im Schatten liegt, ist echt besonders und einen kurzen Fotostopp kann man bei der Dune 45 oder 40 einlegen, die besonders schön geschwungen sind. 

Wir ließen uns allerdings nicht viel Zeit und fuhren direkt weiter in Richtung Deadvlei. Hier gelangt man dann irgendwann nach ca. 40 Minuten Fahrt zum letzten 2x4 Parkplatz. Ab hier darf man nur entweder selbst mit einem eigenen 4x4 Fahrzeug weiterfahren, oder man nutzt das kostenpflichtige Shuttle, wenn man sichergehen will, nicht im tiefen Sand steckenzubleiben. 

Wenn man dann beim letzten Parkplatz angelangt ist, dann erkennt man auf einer Karte, wie man am besten zu den beiden größten Highlights gelangt - zum Deadvlei und zur Big Daddy Dune. 

Unser Plan war es eigentlich, erst zum Deadvlei zu gehen und dann auf die Big Daddy Dune zu wandern, doch offensichtlich waren wir falsch abgebogen und fanden uns plötzlich auf dem Weg zur gigantischen Sanddüne wieder. Wir merkten schnell, dass es am besten war, die Schuhe auszuziehen und barfuß hochzustapfen, der Sand war morgens auch noch angenehm kühl. Auf dem Weg und als wir oben angelangt waren, genossen wir den Blick auf das tolle Farben- und Schattenspiel der Dünen und die umliegende Sandwüste. Von hier nahmen wir dann den direkten Weg runter zum Deadvlei, indem wir die über 300 Meter hohe Düne in wenigen Minuten herunterrannten - das hat richtig Spaß gemacht. 

Unten angekommen, nahmen wir uns Zeit für die ikonischen Fotos des Deadvleis und nachdem wir alles genau angeschaut hatten, ging es mit dem Shuttle wieder zurück zu unserem Auto. 

Auf dem Rückweg durch den Park kann man noch die ein oder andere Düne, wie die Dune 45 oder die Elim Dune besteigen, wenn man noch nicht genug hat. Wir entschieden uns noch für einen kurzen Abstecher zum Sesriem Canyon, zu dem der Weg kurz vor Parkausgang rechts abging. 

Gegen Nachmittag entschieden wir uns dann, zurück ins Hotel zu fahren und verbrachten den Nachmittag mit Entspannung am Pool, bevor es abends wieder zum Grillbuffet ging. 

Am nächsten Tag ging es für uns dann auch schon wieder weiter und wir fuhren, erneut mit kurzem Zwischenstopp in Solitaire, in ca. 5 Stunden bis nach Walvis Bay. 

Hier angekommen, nahmen wir uns etwas Zeit und spazierten entlang der Promenade und beobachteten die Flamingos in der Lagune. 

Anschließend wollten wir noch zu den Pink Lakes fahren, fanden aber den zulässigen Aussichtspunkt nicht, sodass wir wieder umdrehten - den Standort habe ich oben verlinkt, denn wir besichtigten die Lakes am nächsten Tag noch im Rahmen unserer Tour. 

Von Walvis Bay ware es dann noch einmal eine knappe Stunde bis zu unserer Unterkunft in Swakopmund. Nach dem Check-In hier, ging es für uns noch zum Meer und wir spazierten dort entlang, genossen den Sonnenuntergang und zum Abendessen ging es noch ins BlueGrass Restaurant direkt am Wasser. 

Für Tag 5 hatten wir dann gleich zwei Touren von Walvis Bay aus gebucht. 

Wir starteten morgens mit dem Bootstrip auf der Suche nach den Big Five des Meeres - insbesondere natürlich Walen und Delfinen. 

Auch wenn wir leider keine Wale sahen, sahen wir zumindest viele Robben, die teilweise sogar an Bord kamen, und Delfine und außerdem gab es ein leckeres Lunch mit frischen Austern, Champagner und mehr. 

Auch wenn wir zwischendurch etwas seekrank waren, war der Bootstrip eine nette Aktivität und mit etwas mehr Glück und zur richtigen Jahreszeit kann man eben Wale sehen, was sicherlich beeindruckend ist. 

Nachmittags hatten wir dann eine Sandwich Harbour Jeeptour gebucht, die für uns definitiv das Highlight in der Region war. Als Abholort hatten wir den Bootssteg von Walvis Bay angegeben, aber selbst von seiner Unterkunft in Swakopmund wäre man abgeholt worden. 

Direkt nach Tourstart legten wir einen kurzen Zwischenstopp bei den Pink Lakes ein, die wir ja am Vortag so nicht gefunden hatten und dann ging es weiter in Richtung der beeindruckenden Sanddünen. Hier konnten wir die Aussicht von den hohen Dünen auf die Wüste, die direkt ins Meer übergeht, genießen, von den Dünen mit einem Sandboard runterrasen und mit dem Jeep die Dünen hinauf und am Wasser entlang fahren. Unsere Fahrer bereiteten außerdem zwischendurch auch noch ein leckeres Picknick mit Snacks und Getränken am Strand vor. 

Nachdem wir dann gegen frühen Abend wieder bei unserem Auto in Walvis Bay abgesetzt wurden, fuhren wir wieder in Richtung Swakopmund, wo wir noch einen Spaziergang am Jetty Steg zum Sonnenuntergang unternahmen und dann direkt dort im The TUG Restaurant zu Abend aßen. 

Nachdem wir am kommenden Tag in Swakopmund noch unsere Vorräte im SPAR Swakopmund aufgefüllt und getankt hatten, frühstückten wir noch entspannt im Slow Town Coffee Roasters, bevor wir uns wieder auf den Weg machten. 

An diesem Tag stand nur eine Fahrt von ca. 2 Stunden, größtenteils auf asphaltierter Straße, an - denn das Ziel an diesem Tag war die Spitzkoppe. 

Man hätte auch die Wahl gehabt, über unbefestigte Straßen noch etwas die Skeleton Coast entlang der Schiffswracks zu fahren, was ca. 1 Stunde länger gedauert hätte, waren aber ganz froh über die gut ausgebaute Straße und etwas weniger Fahrtzeit an diesem Tag. 

Gegen Mittag erreichten wir dann unsere Unterkunft, das Spitzkoppe Cabin Camp, direkt am Fuße des Berges. Die Unterkunft war gut ausgestattet, es gab Gemeinschafts-Bäder, eine Feuerstelle und einen Gas-Herd vor der Hütte. 

Da wir noch etwas früh für den Check-In waren, nutzten wir die Zeit für einen Spaziergang zu den Rock Pools und zum Rock Arch und genossen einfach die einmalige Landschaft. 

Nach etwas Entspannung und Lesen bei unserer Unterkunft am Nachmittag machten wir uns dann gegen frühen Abend auf den Weg zum Sunet View Point. 

Von dort beobachteten wir, wie die Spitzkoppe zum Sonnenuntergang rot angestrahlt wurde, bevor wir bei unserer Unterkunft zu Abend aßen. Wir hatten uns für diesen Tag im SPAR eine Box mit Reis, Hähnchen und Gemüse zusammengestellt, die wir auf dem Herd aufwärmten. 

Ein weiteres Highlight stand dann noch nach Sonnenuntergang auf dem Programm, denn wir entfernten uns etwas von den paar Lichtern am Camp, um einen tollen Blick auf den nächtlichen Sternenhimmel, samt Milchstraße zu haben. Damit beendeten wir den Tag. 

Zum Frühstück hatten wir uns ebenfalls am Vortag im SPAR noch etwas mitgenommen, was wir unterwegs frühstückten und nachdem wir den Sonnenaufgang vom Rock Arch verfolgt hatten, brachen wir auf in Richtung unserer Lodge am Etosha Nationalpark im Norden. 

Die Fahrtzeit betrug erneut ca. 5 1/2 Stunden und wir machten nur einen kurzen Zwischenstopp in Outjo zum Tanken und Einkaufen im Supermarkt. 

Als wir bei der Toshari Lodge eingecheckt hatten, war es gerade einmal mittags und so entschieden wir uns spontan, den Nachmittag bereits für den ersten Game Drive im Park zu nutzen. 

Von unserer Unterkunft aus war es nur ca. eine Viertelstunde bis zum Andersson Gate, durch das wir den Park betraten. Wir machten die Safaris komplett auf eigene Faust und mit unserem eigenen Mietwagen, was entsprechend natürlich deutlich günstiger ist, als mit einem Guide. Ein 3-Tages-Ticket, welches wir uns an diesem Tag direkt kauften, kostete für 2 Personen und ein Auto 90€. 

Das Ticket kauft man nicht am Eintrittsgate, dort wird nur gecheckt, ob man Plastik und Lebensmittel einführt - Plastiktüten bspw. sind nicht erlaubt, Fleisch darf man mit rein- aber nicht rausnehmen (um die Verbreitung von Krankheiten zu verhindern) - und das Ticket kauft man dann am nächstgelegenen Camp, das bei uns Okaukuejo im Süden war. 

Nach dem Kauf des Tickets drehten wir am ersten Nachmittag, an dem uns nur ca. 3-4 Stunden blieben eine kleinere Runde in Richtung der Wasserlöcher Nebrownii, Olifantsbad und Aus. Hierbei sahen wir am ersten Tag direkt ein Nashorn, das vor uns die Straße überquerte, zahlreiche Zebras und auf der Rückfahrt direkt am Parkausgang eine riesige Elefantenherde direkt neben der Straße. 

Abends gab es Abendessen in der Lodge. Im Nachhinein hätten wir gerne ein Camp im Park gewählt, damit man abends nicht vor Sonnenuntergang schon aus dem Park sein muss, diese sind aber relativ schnell ausgebucht und zumindest war unsere Unterkunft dann nicht weit entfernt vom Gate. 

Nach einem schnellen Frühstück an Tag 8, ging es erneut in den Park. Ursprünglich hatten wir uns überlegt, dass wir morgens und abends reinfahren und zwischendurch eine Pause in unserer Lodge machen wollten, hatten dann aber gemerkt, dass der Weg von der Mitte des Parks über das Gate bis zur Unterkunft doch schon eine Stunde dauerte und entschieden uns deshalb, den ganzen Tag im Park zu bleiben und die Zeit zu nutzen, auch wenn die Tiere natürlich zur Mittagszeit weniger aktiv waren. 

An diesem Tag hatten wir geplant uns von Okaukuejo in Richtung Osten zu orientieren und in Richtung des Camps Halali mit den umliegenden Wasserlöchern. Besonders viel los war auf dieser Route rund um die Goas Wasserlöcher. Insgesamt hat uns dieser Teil des Parks aber nur bedingt gefallen, da einige Wasserlöcher und Streckenabschnitte wegen Bauarbeiten gesperrt waren, was zwar offensichtlich nötig war, um die Streckenabschnitte auszubessern, aber dem Safari-Feeling haben die Baugeräte etwas geschadet und wir hatten schon auch das Gefühl, dass wir gerade unterwegs dadurch deutlich weniger Tiere sahen. 

Abends fuhren wir dann wieder zu unserer Lodge, wo wir zu Abend aßen. 

Auch der neunte Tag war noch einmal ein voller Safari-Tag. Da wir noch keine Raubkatzen gesehen hatten, hatten wir uns informiert, wo diese regelmäßig zu sehen sind und waren hier auf das Wasserloch Okondeka - zumindest soll dort ein Löwenrudel in der Nähe oft zu sehen sein - gestoßen. 

Das bedeutete für uns, dass wir uns an diesem Tag eher in Richtung Westen orientierten, was uns eh gut passte, da dort nicht gebaut wurde. 

Direkt nach Einfahrt in den Park bemerkten wir eine Ansammlung von Autos, die offensichtlich eine Gruppe junger Löwen gesichtet hatte. Leider hatten diese aber beschlossen, sich hinzulegen und waren in dem hohen Gras nicht mehr zu sehen. Nach über einer Stunde Wartezeit, denn wir hatten auch oft gelesen, dass man manchmal einfach Geduld braucht, entschieden wir uns dann, weiterzufahren, bisher leider ohne Glück. 

Auch bei Okondeka haben wir keine Löwen oder andere Raubkatzen finden können, was im Etosha vermutlich allgemein schwierig ist, weil der Park derart weitläufig ist und diese eher nachtaktiv sind, man aber erst nach Sonnenaufgang in den Park rein und vor -untergang wieder rausfahren muss, wenn man seine Lodge außerhalb gewählt hat. Wir erkundeten deshalb die weiteren Wasserlöcher in Richtung des Camps Olifantsrus. Hier sahen wir auch viele Giraffen, Elefanten, Zebras und andere Tiere an diesem Tag und die Dichte an Wasserlöchern war hier deutlich besser, als am Vortag. 

Als wir abends dann wieder zum Parkausgang fuhren, hatten wir uns bereits damit abgefunden, dass wir zwar viel gesehen hatten, Raubkatzen allerdings leider nicht und dann fanden wir tatsächlich, erneut an der Stelle von morgens, nur wenige Meter weiter, doch wieder das Löwenrudel von morgens und hatten einen tollen Blick auf zwei junge Löwen - ein super Abschluss unserer Safari-Tage. 

Am nächsten Morgen hätten wir theoretisch noch einmal einen morgendlichen Game Drive machen können, entschieden uns aber dagegen, auch weil wir dann noch ein neues Ticket hätten kaufen müssen. 

Stattdessen frühstückten wir entspannt in unserer Lodge und fuhren anschließend zu unserem letzten Zwischenstopp - zum Okonjima Nature Reserve. Die Fahrtzeit betrug gute 2 Stunden und wir erreichten das Camp entsprechend schon gegen Mittag. 

Nach unserer Ankunft bekamen wir erst einmal einen Welcome-Drink, den wir am Wasserloch direkt vor der Haupthalle der Unterkunft genossen. Anschließend zeigte uns ein Mitarbeiter die Unterkünfte.

Für den Nachmittag hatten wir uns an diesem Tag für das Leopard Trekking angemeldet, bei dem wir direkt Glück hatten uns ein junges Leopardenpaar entdeckten. Das war schon ein besonderes Ereignis, die Leoparden aus nächster Nähe zu beobachten (die übrigens gerade Paarungszeit hatten). Ein perfekter Abschluss war auch der Sundowner Drink zum Sonnenuntergang auf dem Safari-Wagen und das anschließende 3-Gänge Menü nach unserer Rückkehr zum Abendessen. 

Und dann war auch schon unser letzter Tag gekommen. 

Da wir eine Hyäne und auch ein Nashorn schon zufällig gesehen hatten und ein Pangolin Trekking nicht verfügbar war, entschieden wir uns einfach für ein weiteres Leoparden-Trekking und wir sollten nicht enttäuscht werden. An diesem Tag fanden wir einen Leoparden, der auf einen Baum kletterte, auf dem er sein Frühstück, eine Antilope, verspeiste und eine Leopardenmutter mit einem Jungtier, ca. 10 Monate alt, das seine ersten Jagdversuche unternahm, für ihn leider ohne Erfolg. 

Nach dem morgendlichen Game Drive mit unserem Guide frühstückten wir dann noch ganz entspannt, bevor wir gegen frühen Mittag in Richtung Windhoek aufbrachen, von wo wir abends zurückfliegen sollten. 

In Windhoek angekommen, nutzten wir den Nachmittag noch für eine kurze Besichtigung der wichtigsten Highlights - wie der Christuskirche, dem Tintenpalast, dem Independence Museum (nur von außen) und dem alten Bahnhof. Nachmittags aßen wir dann bei Joe`s Beerhouse noch zu Mittag. 

Da uns noch etwas Zeit blieb und wir nicht wussten, was wir noch machen sollten - wir waren lieber früher losgefahren, als wir mussten, weil man ja nie weiß, ob mit dem Auto alles klappt und insbesondere mit den Reifen alles glattgeht - fuhren wir noch einmal zu der Unterkunft der ersten Nacht. Der freundliche Host hatte uns bei unserer ersten Nacht schon angeboten, nochmal wiederzukommen und so verbrachten wir noch etwas Zeit dort am Pool mit Lesen. 

Gegen frühen Abend machten wir uns dann auf den Weg zum Flughafen, wo wir den Mietwagen abgaben und anschließend (da wir wieder etwas zu früh waren) auf unseren Flug nach Hause warteten. Am nächsten Morgen landeten wir dann wieder zuhause. 

Wenn man nur die Tage zur Verfügung hat, die wir hatten, dann würde ich die Reise wieder genauso planen. Zwar haben wir viel Zeit im Auto verbracht, wir hatten aber nirgendwo das zwingende Gefühl, mehr Zeit zu brauchen. 

Wenn man allerdings mehr Zeit hat, dann würde ich weitere Highlights - insbesondere den Fish River Canyon im Süden, das Damaraland oder den Caprivi-Streifen im Nordosten zusätzlich einplanen. 

Nach Namibia, zum internationalen Flughafen in Windhoek, gibt es von einigen europäischen Flughäfen (zB. München) Direktflüge. Die Flugzeit beträgt in der Regel zwischen 9 und 10 Stunden. 

Tendenziell gibt es zwar in Windhoek auch Taxis, da man aber in der Regel einen Mietwagen nimmt, lohnt es sich, diesen direkt am Flughafen abzuholen. 

Grundsätzlich ist Namibia ein ausgezeichnetes Roadtrip-Ziel - man kann also am besten mit einem Mietwagen von A nach B fahren - hier hat man die Wahl zwischen einem 4x4 SUV mit Dachzelt, oder ohne, wenn man in Lodges übernachtet. 

Wählt man eine Gruppenreise mit Führer, dann fährt man oft mit Bussen von A nach B.

Wir haben auf unserer Reise durch Namibia einen Mietwagen gehabt und dort gibt es ein paar Dinge zu beachten:

Dass das Autofahren Namibia nicht ganz unkompliziert ist, das zeigt sich schon daran, dass man bei der Mietwagenabholung zunächst verpflichtet war, sich ein mehrminütiges Tutorial-Video über das Fahren im Land anzuschauen. Die Zahl der Verkehrstoten ist im Land leider überdurchschnittlich. 

Grund dafür sind vor allem die schlecht ausgebauten Straßen - ca. 70-80% der Straßen sind nicht asphaltierte Gravel Roads, auf denen man grundsätzlich nicht über 70 km/h fahren sollte, in Kurven nochmal deutlich langsamer. Die Gravel Roads sind oft sehr wellig, sodass man wenig Bodenhaftung hat und leicht zur Seite rutscht. Mit einem anderen Fahrzeug als einem SUV kann ich mir gar nicht vorstellen, dort zu fahren und am besten man nimmt auch gleich einen mit 4x4 Antrieb für Sandstraßen. 

Auf den Asphaltstraßen kommt man schneller voran, dort fahren aber entsprechend auch die LKWs und es kommt teilweise zu waghalsigen Überholmannövern, auch hier sollte man aufpassen und geduldig fahren. 

Wichtig ist auch, dass in Namibia Linksverkehr herrscht, auch daran muss man sich ggf. anfangs erstmal gewöhnen. 

All diese Umstände führen dazu, dass man oft etwas länger braucht, als das Navi einem anfangs anzeigt und dadurch, dass man sich die gesamte Fahrt über konzentrieren muss, ist das Fahren grundsätzlich recht anstrengend. Die teilweise leeren Wüstenstraßen sind außerdem noch ermüdend, sodass man hier stets aufpassen sollte - vor allem auch auf kreuzende Tiere. 

Auch das Tanken sollte man gründlich planen, denn oft fährt man kilometerlang, ohne dass ein Ort oder eine Tankstelle zu sehen sind - die Faustregel ist, dass man nicht mit weniger als einem halben Tank eine Strecke angehen sollte. Das Tanken übernehmen die Tankwärte und es gehört sich, diesen ein kleines Trinkgeld zu geben - hierfür sollte man etwas Bargeld dabei haben. Auch über Trinken oder Essen freuen diese sich immer. 

Zwar wird einem auch das im Tutorial-Video gezeigt, aber wer sich damit nicht auskennt, könnte sich vorab auch ein Video zum Reifenwechseln anschauen, denn auch das Platzen von Reifen ist auf den Schotterstraßen keine Seltenheit. 

Bei einem 4x4 Antrieb gibt es außerdem unterschiedliche Einstellungen für Asphalt, Schotter und Sand, aber auch das wird einem in der Regel bei der Mietwagenabholung erklärt. Wenn nicht, sollte man gezielt danach fragen. 

Wenn man von der Polizei angehalten wird (ist uns nur einmal passiert), sollte man seinen internationalen Führerschein griffbereit haben. Hier gibt es teilweise Kontrollstellen und man sieht recht schnell, ob es sich tatsächlich um Polizeibeamte handelt, nur dann sollte man anhalten. Wir hatten allerdings gar keine merkwürdigen Begegnungen. 

Am besten man fährt zwischen Sonnenuntergang und -aufgang keine weiteren Strecken, da es nachts wirklich stockduster ist. 

Für die Fahrten empfiehlt es sich, vorab die nötigen Offline-Karten in Google Maps herunterzuladen, da man zwischendurch oft auch mal kein Netz hat. 

Grundsätzlich fährt man sehr viel mit seinem Auto. In Städten oder touristischen Gegenden konnten wir uns gefahrlos zu Fuß bewegen. 

Natürlich muss man hier gesunden Menschenverstand beachten, keine teuren Wertgegenstände in dunklen Gassen mit sich führen, oder nachts in verlassenen Gegenden unterwegs sein. 

Auf die Sicherheit bin ich im Grunde schon beim vorherigen Punkt eingegangen. Wir haben uns nie unsicher gefühlt. 

Da Namibia aber natürlich für europäische Verältnisse ein sehr armes Land ist, sollte man einfach nicht unnötige Risiken eingehen. 

Die beste Reisezeit für Naminia ist der namibische Winter und somit die Trockenzeit von Mai bis Oktober. Hier fällt sehr wenig Regen und es ist tagsüber angenehm zwischen 20 und 30°C. Nur nachts wird es teilweise sehr kalt, sodass man auch wärmere Sachen für abends einpacken sollte. 

Hinsichtlich Impfungen sollte man sich vorab definitiv ärztlichen Rat einholen. Neben den Klassikern wie Hepatitis oder auch Tollwut, kann je nach genauem Reisziel ein Gelbfieberimpfung oder Malaria-Prophylaxe sinnvoll sein. Malaria ist allerdings wenn dann nur ganz im Norden des Landes verbreitet und in der Trockenzeit gibt es sehr wenig Mosquitos. 

Wenn man doch einmal ärztlichen Rat/Behandlung braucht, dann gibt es grundsätzlich in den Großstädten eine gute ärztliche Versorgung und Apotheken.

Gesprochen wird in Namibia neben Afrikaans immer auch Englisch, sodass man sich mit Englisch sehr gut zurechtfinden wird. 

Die Währung Namibias ist der Namibian Dollar. Während unserer Reise 2026 war 1€ knapp 20 Dollar wert. 

Als Besonderheit gilt hier, dass man mit dem gleichen Kurs in Namibia auch mit dem südafrikanischen Rand bezahlen kann. 

Grundsätzlich kann man meistens mit der Karte zahlen, für Trinkgelder in Restaurants, auf Touren, beim Tanken, auf Safaris etc. sollte man aber etwas Bargeld abheben. Wir haben bspw. 150€ für 2 Personen und 10 Tage abgehoben. 

10% Trinkgeld ist ungefähr der Standard. 

Wichtig ist, dass man in Namibia oft kein Netz hat und entsprechend die Bezahlung mit dem Smartphone, bspw. Apple-Pay, nicht funktioniert hat. Man sollte deshalb immer auch seine physische Karte samt PIN bereithalten. VISA oder MasterCard funktioniert in der Regel.

Grundsätzlich ist die Hygiene in Namibia recht gut. Natürlich muss man, wie immer an solchen Orten, etwas mit Eis oder Wasser aus der Leitung aufpassen, weshalb wir zum Zähneputzen lieber abgepacktes Wasser genutzt haben. Bei 1-2 Lodges stand aber ausdrücklich auch, dass das Wasser aus der Leitung trinkbar ist. 

Auch das Essen war grundsätzlich kein Problem, wir haben aber auch überwiegend in guten Lodges oder Restaurants gegessen.

Wir nehmen neuerdings immer vorbeugend täglich Perenterol und hatten keine größeren Verdauungsprobleme, haben es hier aber vergessen und hatten keine Probleme. 

Den Eintritt bspw. in den Etosha Nationalpark oder zu Sossusvlei am Sesriem Gate haben wir immer unkompliziert vor Ort gezahlt. 

Einzig für Touren, insbesondere rund um Walvis Bay, lohnt es sich, diese je nach Verfügbarkeit vorab zu buchen: 

• Walvis Bay: Sandwich Harbout Jeeptour;
• Walvis Bay: Bootstour;
• Walvis Bay: Pelican Point mit Kayak;
• Swakopmund: Quad Tour;
• Swakopmund: Little Five Tour;
• Swakopmund: Stadttour;
• Sossusvlei: Heißluftballon zum Sonnenaufgang;
• Etosha: Ganz- oder Halbtagessafari;
• Etosha: Himba-Dorfkultur - Tour;
• Windhoek: Stadt- & Township Tour;
• Spitzkoppe: Geführte Wanderung zu Bushman`s Paradise

Für Namibia ist derzeit für Europäer ein Touristenvisum nötig, dass man entweder vorab hier beantragen kann, oder als Visa on arrival bei der Ankunft - hier können die Schlangen allerdings zu mehr Wartezeit führen. 

Tatsächlich haben wir bei unseren üblichen eSIM-Anbietern entweder keine eSIM für Namibia gefunden, oder diese hat nicht funktioniert. 

Hier sollte man deshalb tatsächlich, um auf Nummer sicher zu gehen, direkt am Flughafen eine eSIM kaufen und kann sich diese dort auch direkt einrichten lassen. 

Es gibt dort unterschiedliche Tarife - je nach Reisedauer und Datenvolumen.

Während man in Lodges in der Regel gute Buffets inkludiert hat, sollte man beim Camping vorausschauend planen. 

In den größeren Städten gibt es immer große Supermärkte mit einem großen Sortiment und vielen internationalen Produkten, sodass man sich hier gut eindecken kann. Auch Kühlboxen werden dort verkauft, was sich als sehr hilfreich herausstellen kann. 

Für die Fahrten sollte man immer darauf achten, dass man genug Wasser dabei hat - und insbesondere bei den Safaris auch griffbereit. 

In Städten wie Swakopmund oder Windhoek gibt es auch viele gute Cafés und Restaurants. 

Speziell für den Etosha-Nationalpark gibt es weitere Besonderheiten zu beachten:

Wie schon erwähnt muss man bei der Einfahrt nachweisen, dass man keine unnötigen Plastik-Verpackungen dabei hat und Fleischprodukte dürfen nur ein- aber nicht ausgeführt werden - beides wird kontrolliert. 

Als Fahrer muss man seinen Pass immer dabei haben und bei Ein- und Ausfahrt vorzeigen. 

Im Park beträgt die Höchstgeschwindigkeit 60km/h - meist sind es Schotterstraßen und natürlich können jederzeit Tiere auf die Straße laufen, die immer Vorrang haben. 

Hilfreich ist auf jeden Fall die Etosha App. Sie funktioniert nur im Park und ist nicht 100% aktuell (teilweise sind Wasserlöcher nicht mehr zugänglich), zeigt aber recht verlässlich die Fahrtzeiten und Distanzen von seinem Standort bis zum anvisierten Wasserloch, Camp oder Gate an - das ist insbesondere hilfreich, um abends rechtzeitig am Gate anzukommen. 

Zwischen einigen Wasserlöchern sind die Fahrten recht lang und man wird auch mal längere Abschnitte ohne Tiersichtungen erleben, da wird einem bewusst, wie riesig der Park ist. An den Löchern braucht man dann oft auch etwas Geduld und sollte auch mal 20-30 Minuten warten, denn manche Tiere, selbst Elefantenherden oder Raubkatzen, tauchen manchmal ganz plötzlich und unerwartet aus den umliegenden Büschen auf. 

Aussteigen ist natürlich strengstens verboten und hierfür sollte man lediglich die in der App eingezeichneten Restrooms und Camps nutzen - hier kann man dann das WC aufsuchen oder mal die Beine durchstrecken. 

Auch bei Mehrtagestickets ist die Wartezeit morgens am Gate dieselbe, denn man wird dennoch wieder in einer Liste erfasst und kontrolliert. Es lohnt sich deshalb, ca. eine halbe Stunde vor Gate-Öffnung schon dort zu sein, denn es bildet sich recht zügig eine längere Schlange. 

Neben den üblichen Dingen ist die Kleidungswahl beim Packen wichtig. Insbesondere im namibischen Winter sind warme Klamotten für morgens, nachts und abends wichtig. Beim Camping natürlich umso mehr. 

Tagsüber sind lange Leinenklamotten ideal. Auch Mosquito-Spray und Sonnencreme darf im Gepäck nicht fehlen, genauso wie ein Hut.

Die Steckdosen in Namibia sind in der Regel Typ D und M, sodass man hier auch an einen Adapter denken sollte. 

Die Mitnahme einer Drohne lohnt sich meiner Meinung nach weniger, da sie in den meisten Gebieten verboten ist. 

Natürlich ist das Campen und ein Fahrzeug mit Dachzelt eine tolle Erfahrung. Ob man sich für diese Variante entscheidet hängt jedoch maßgeblich davon ab, wie rechtzeitig man bucht. 

Insbesondere in der Hauptreisezeit sind Camping-Plätze, aber auch andere Unterkünfte und Lodges sehr schnell ausgebucht. Wir haben 2-3 Monate vor unserer Reise wirklich nicht mehr viel Auswahl gehabt. Auch die Camps im Etosha sind bspw. sehr schnell ausgebucht. 

Auch wenn Namibia für afrikanische Verhältnisse vermutlich nicht besonders arm ist, haben wir schon gemerkt, dass nicht jeder hier ein Leben in Wohlstand führt. Besonders aufgefallen ist uns das dadurch, dass wir oft (an Tankstellen etc.) nach Essen und Trinken gefragt wurden oder dieses sehr gerne angenommen wurde, wenn wir was verteilt haben. 

Das Preisniveau in Supermärkten oder Touristenregionen haben wir nicht als besonders günstig empfunden. 

Unterkünfte haben pro Nacht durchschnittlich 50-200€ für 2 Personen gekostet, unser Mietwagen 600-700€ für 10 Tage und ca. 200-250€ fürs Tanken, eine Mahlzeit in einem vernünftigen Restaurant für 2 Personen ca. 50-60€ und der 3-Tages-Eintritt in den Etosha bspw. 90€ für uns beide mit Fahrzeug. 

Das Visum hat ca. 80€ pP gekostet. 

Argentinien:

• Braai: Ein traditionelles Grillevent - es gibt auch sämtliche Antilopenarten - wie Kudu, Eland, Springbok & mehr;
• Potjiekos: Traditioneller Eintopf mit Fleisch und Gemüse;
• Kapana: Hauchdünn geschnittenes Rindfleisch - mit Chilipulver serviert;
• Biltong: Das Trockenfleisch (wie Beef Jerky) findet man nahezu überall; 
• Boerewors: pikante und dünne Grillwurst;

Insgesamt wird sehr viel Fleisch gegessen, aber auch deutsche Einflüsse sind bei Backwaren spürbar.

• The TUG Restaurant: Tolles Restaurant am Jetty in Swakopmund, Meeresfrüchte & mehr;
• BlueGrass: Ebenfalls gutes Restaurant mit viel Auswahl in Swakopmund;
• Ankerplatz Restaurant & Wine Bar: Nettes Ambiente und guter Wein in Swakopmund;
• Joe`s Beerhouse: Der Klassiker in Windhoek - alle Sorten an Game Meat, sogar Zebra.

• Slow Town Coffee Roasters: Nettes Café in Swakopmund und Windhoek- gute Auswahl;
• Wild Rocket Café: Cooles Café mit gutem Kaffee in Swakopmund;
• Two Beards Coffee Roastery: Stylisches Café mit gutem Essen in Swakopmund;
• Krisjans Bistro: Guter Frühstücksladen in Windhoek;